В данной статье я бы хотел поделиться опытом со всеми теми, кто находится в состоянии творческого ремонта и не ищет типовые решения.
Сразу скажу, что для контингента людей которые терраформируют свой ареал обитания по принципу: "Заказал услуги дизайнера, одобрил проект, ткнул пальцем бригаде рабочих, получил результат" - эта статья будет не интересна.
По этому тут важно отметить, что:
- если вы, как и я, делаете ремонт своими руками;
- хотите сделать умно, сбалансированно экономически в вопросе цена - качество;
- при этом всё же сделать что-то своё, не типовое, подойти к вопросу по-дизайнерски неординарно, то тогда, думаю, вам будет интересно.
Итак, купив свои заветные квадратные метры, не имея особых строительных "скиллов" (хотя имея руки из плеч), я развернулся по полной программе в своих экспериментах. Набив и шишек на ошибках, не без этого, к моменту наступления необходимости делать кухню я не только чётко представлял конечный результат, но и понимал как я это сделаю.
Для кухни я выбрал стиль "Лофт" (да-да, наверное банально), но в этой статье хочу отдельно описать процесс монтажа потолка, потому что он вполне подойдёт для реализации и проектов под "Кантри", например.
Поехали.
1. Проект.
Подвесной потолок из деревянной вагонки с фальшбалками и верёвочным плинтусом.
Размеры по стенам на рисунке.
Ширина вагонки стандартная - 96мм.
По ширине кухня 3200мм.
3200/96мм = 33,3шт. 10шт. в упаковке, получаем 3,3 упаковки. Я взял с запасом и не прогадал; 4 упаковки (во-первых, учитываем возможные косяки в процессе монтажа, во-вторых...Объясню ниже почему).
По длине было решено поступить следующим образом:
Длина кухонной коробки по самой длинной стене -4200мм.
Изначально я взял максимально доступный по длине брус - 2400мм, не хитрой калькуляцией у нас уже по верхним расчётам виртуально "уложена" длина на 2400мм, остаётся уложить 4200-2400 = 1800мм. По этому в добор я уже брал вагонку длиной в 2000мм. Не углубляясь, мне понадобилось ещё 2 упаковки по 2000мм.
Цены, приведённые на изображении были актуальны на 2017г. для провинциального города.
Что ещё важно отметить: на изображении отмечены две основные поперечные линии - места центральных брусов каркаса для соединения вагонки с конструкцией. Почему именно такое расположение, а не, например, от начала стены - потому, что потом места швов я планировал задекорировать фальшбалкой и именно такое расположение им было отведено в моей задумке.
Короче, сместился бы шов, сместились бы и балки.
Шаг дополнительных брусов каркаса от провисания полотна был рассчитан в допустимых и оптимальных значениях (см. рис.)
Направление укладки определено последующим размещением кухонного гарнитура и ухода потенциальных резов за него.
2. Монтаж каркаса.
Я выбрал для своего потолка именно деревянный брус. Кто советовал металлический со страниц сайтов, кто приводил доводы в пользу деревянного. Мой выбор пал на второй, хотя весомые доводы не в его пользу - играет сильнее металлического, утяжеляет конструкцию, подвержен большим деформациям при смене влажности. Не знаю. Я руководствовался просто ощущением ансамбля, дерева. Как бы иррационально это ни звучало.
Что на этом этапе важно отметить: на снимке не видно, но между основными брусами вдоль стен проложена вибролента для улучшения звукоизоляционных свойств.
3. Наполнение.
На фото вы видите звукоизоляцию.
Она может быть любой, я лично использовал оставшуюся после ремонта в зале.
От мощнейших децибел она вас не спасёт, прослушать композицию "перфорация стен" в исполнении ваших соседей вам-таки придётся, но часть звуков, например перемещение детей, или разговор на повышенных тонах - сдюжит. При условии, что у вас по всей площади потолка квартиры всё изолированно, конечно.
Завершил наполнение пароизоляцией.
Зачем? Во-первых кухня - место повышенной влажности, а потолок деревянный.
Во-вторых, это предотвратит крошение мелких фракций звукоизоляции через конструкцию.
4. Сборка и декорирование.
По технологии набивания вагонки особенно говорить нечего, дело не особо сложное да и нюансы всегда можно посмотреть в интернете.
Но вот что для меня было важно (и я об этом упомянул в первом пункте, когда говорил почему брал вагонку с запасом) - класс вагонки.
Я нарочито брал низший класс (С). Мне важно было, чтобы в на готовом потолке проступала фактура дерева - сучки, неровности, изъяны.
Я достиг нужного эффекта, но нужно учесть следующие минусы:
- собственно, увеличивается расход, т.к. всё же отбраковать при монтаже пришлось немало;
- некоторые отверстия от сучков придётся а) замазывать, б) опалины проходить перед покраской, например, грунтом, чтобы не проступала смола.
Плюсы:
- Если вы хотите, как я, фактуру на потолке, это то, что нужно;
- Даже с учётом взятого запаса, я сэкономил.
Важно: Также при набивании вагонки не забудьте оставлять отступ хотя бы в 1см от стен, т.к. помним - дерево меняется в зависимости от влажности.
Балки. Тут была такая проблема. Длина, на которую они должны были лечь = 3200мм
а они стандартные - 3000мм. Сначала, согласно проекта, я было решил взять три штуки, но потом, в виду того, что удовольствие для моего бюджета не из дешёвых (да и не рационально это - ради 40см покупать целое изделие на 3м, чтобы не использовать 2,6м из них), было решено поступить следующим образом: разрезать баку пополам, и оба отрезка пустить от стен, а образовавшийся к середине 20-ти сантиметровый прогалок запенить.
Дело в том, что сама декоративная балка также изготавливается из лёгкого вспененного материала. Я бы не стал использовать такой приём на более длинный отрезок, но 20см - вполне приемлемо с учётом того, что в итоге я планировал задекорировать этот участок верёвкой.
4.1 Покраска.
Подробно останавливаться и рассматривать этот этап нет смысла, кроме упоминания одного нюанса - настоятельно рекомендую загрунтовать вагонку низкого класса.
4.2 Плинтус.
Я не делал. В какой-то момент я понял, что не хочу по периметру этих визуально громоздких конструкций. В ансамбле с балками это было бы очень "тяжело", раз, пришлось бы нелепо огибать места стыка балок и стен - два.
Удачного ремонта!
