Водяной теплый пол своими руками

Бетонная конструкция

Такая система предусматривает закрытие трубы легким или тяжелым бетоном. Эта разновидность теплого пола не подходит для комнат со слабым перекрытием и серьезными требованиями по нагрузке. Бетонную конструкцию кладут на черновое покрытие первого этажа (при отсутствии подвала), монолит или поверхности из плит перекрытия. Важное преимущество бетона заключается в равномерности распространения тепла по всему покрытию. Для материала характерна инертность: он долго прогревается, но в то же время медленно остывает. Процесс установки будет трудоемким, ведь помимо многослойности, сложностью отличается устройство плавающей стяжки — полусухой или мокрой. Однако это компенсируется надежностью конструкции. Правильный монтаж и аккуратная заливка после нескольких проверок обеспечат системе качественную защиту от механического воздействия.

Сухая конструкция

Сухой водяной пол (настильная конструкция) кладут в случае, если поднятие пола не предусмотрено дизайнерским решением. Слабое перекрытие — еще одна причина, чтобы выбрать такой пол. Сухая конструкция весит 25—30 кг/м², что примерно в 10 раз меньше бетона высотой 50 мм. Иногда сухой пол кладут по причине сложности доставки бетона на объект. У такой конструкции и в целом много выгод. В качестве материала обычно используют полистирол или дерево, и так как потребности в высыхании нет, то удастся сэкономить как минимум несколько дней. Высота слоя редко превышает 60 мм, а иногда составляет чуть более 30 мм. Сборка не заберет много сил и характеризуется простотой в техническом плане. Сухой водяной пол легко выдерживает температурные скачки, обеспечивает качественную шумоизоляцию. Кроме прочего, систему можно ставить временно, с возможностью демонтажа и повторной сборки в другом помещении.

Легкая деревянная конструкция

Деревянные системы бывают в том числе реечными и модульными. В конструкциях второго типа трубу укладывают в вырезанные пазы, а не между планками. Канавки формируют в ДСП-плитах. Монтаж возможен на старое покрытие, но все-таки систему лучше устанавливать на лаги. Замковое крепление обеспечит неразрывность покрытия. Для создания модульной системы нужно меньше расчетов, поэтому работы выполняются быстрее, хотя сама технология похожа на сборку реечной конструкции. Последний опорный слой представляет собой рейки из влагостойкой фанеры, МДФ, ДСП или досок. При этом применяют элементы толщиной больше 2 см и влажностью до 10 %. Разница между шагом греющей трубы и шириной планок должна равняться 20 мм. Перед установкой следует очистить несущую поверхность. На 1 м² допустимо оставлять не более чем две неровности.

Выбор трубы для теплого водяного пола

Большинство значимых аспектов зависит от материала выполнения. Медные трубы хорошо проводят тепло. Они быстро нагреваются и передают тепловую энергию полу. Однако цена таких изделий выше, чем у других вариантов на рынке. Полипропиленовые изделия, как и трубы из меди, применяют только при недоступности других решений. А главная причина заключается в сложном монтаже. Для установки понадобится немало фитингов разной формы, и устойчивость системы окажется ниже, если сравнивать с другими материалами. Трубы из металлопластика имеют хорошие показатели по большинству критериев. Они не засоряются внутри, быстро прогреваются и достаточно гибкие, чтобы фиксация не вызывала проблем. В качестве крепежных элементов применяют резьбовые или пресс-фитинги. В последнее время приобрели популярность трубы из сшитого полиэтилена. Их установка не требует специальных умений. Главное достоинство материала — повышенная прочность.

Особенности проектирования

На один контур следует отводить не более 90—100 метров трубы. В противном случае вода в отрезке обратного хода будет терять слишком много тепла. Для одного контура оптимальной длиной считают показатель в 70—80 м. Кроме того, чем больше длина, тем сильнее сопротивление. Все обогреваемые помещения следует разбить на контуры примерно одинаковой протяженности. Расчеты проводят с помощью специализированного калькулятора. Шаг трубы у стен выбирают в соответствии с температурой за этими стенами. Стандартные значения интервала находятся в коридоре 10—30 см. Выходить за эти рамки допустимо, но в случае превышения — появятся чередующиеся участки с заметно отличающейся температурой. Организация промежутков короче 10 см может привести к проблемам с загибанием трубок. В калькулятор теплого водяного пола потребуется ввести такие данные, как тип напольного покрытия, температура подачи воды и температура обработки.

Другая информация для расчета в калькуляторе:

• шаг трубы;
• ее разновидность;
• толщина стяжки над контуром.

Способы укладки контура

Трубы отопительной конструкции различаются по рисунку: могут иметь вид змейки, улитки и т. п. От варианта укладки контура зависит качество распределения тепла в помещении, в том числе по самому полу. В результате движения по трубам жидкость остывает, поэтому важно наладить идеальную циркуляцию. По этой же причине систему монтируют начиная со стен, двигаясь к выходу или центру. Чаще всего встречаются конфигурации в виде раковины улитки, змейки и комбинированные. Извивающаяся трубка может иметь одиночные или двойные/тройные изгибы. Фигуры формируют ровными линиями возле трех стен и только рядом с одной делают переход к нужной фигуре. Если речь идет о змейке, то одна из сторон будет волнистой. Линии повторяющихся изгибов формируют, как правило, по диагоналям помещения. Подачу воды организовывают так, чтобы в каждом из более крупных и близких к стенам витках температура воды была примерно на 1 °C больше.

Утеплитель – вид и толщина

Идеальная толщина слоя теплоизоляции зависит от структуры материала. В случае с минеральной ватой хватит 50 мм, а вот сыпучих утеплителей понадобится до 150 мм. Еще один популярный вариант — пенопласт. Минеральная вата хороша своей способностью одинаково хорошо организовывать влагообмен и держать температуру на неизменном уровне. Повышенная влажность сама по себе представляет проблему для минеральной ваты. Перенасыщенный влагой материал не сможет нормально выполнять теплоизоляционную функцию. Сыпучие утеплители — бюджетный материал. Но в некоторых ситуациях выложить достаточный слой такой теплозащиты не удастся. Пенопласт не подойдет в ряде случаев, ведь он не способен проводить пар. Скопившаяся на изоляции влага станет средой для появления плесени и грибка. Для деревянных полов пенопласт — неприемлемый вариант.

Выбор коллекторно-смесительного узла

Важный элемент отопительной системы. Все петли и ответвления сходятся именно здесь. Тут же происходит смешивание горячего и холодного потоков до заданной температуры. В коллекторно-смесительном узле (распределительном шкафу) располагаются клапаны для регулирования объема воды в контурах и, соответственно, ее температуры, а также этого же показателя во всей системе. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учитывать 3 основных нюанса. Количество клапанов должно совпадать с числом линий подачи-отвода воды. На пять контуров водяной системы понадобится 10 клапанов. Второй аспект — управление. Предпочтение отдают регулируемым клапанами. Они предоставляют возможность раздельной настройки веток. Это важно не только потому, что для комнат нужна разная температура, но и по причине неравномерности распределения тепла между ними, тем более при разной отдаленности от узла. Желательно обзавестись системой с клапаном для устранения пузырьков воздуха.

Расчеты и правильное распределение трубы

Что касается диаметра труб, то самое широкое распространение получили 2-сантиметровые варианты. Максимальное расстояние между витками составляет 30 см, минимальное — 10. При этом рекомендуют соблюдать один и тот же интервал между трубой и стенами — 20 см. Возле стен с окнами дистанцию между рядами делают меньшей. Укладку начинают со стороны короткой стены, а для этого берут около 15 трубочек для создания прямой основы трубы. Расстояние от коллектора до витков трубопровода нельзя делать меньше 40 см. Каждый контур отопительной системы в пределах комнат должен иметь протяженность от 40 м, но желательно не больше 100. В крупных помещениях нужно не вкладываться в этот показатель, а просто формировать 2 или более контуров, в идеале — одинаковой длины. Превышать предел в 100 м все же допустимо: 120 м считается максимумом для 18-миллиметровых труб из сшитого полиэтилена, 125 м — для пластиковых диаметром 2 см.

Выбор нагревательного котла и насоса

Виды котлов для водяного теплого пола:

• твердотопливные;
• дизельные;
• пеллетные.

Что касается котлов, то выбирать следует модели длительного горения. Избежать проблем при обогреве можно за счет вариантов с буферной емкостью. Дизельные котлы стоят обычно дороже, но по эффективности не лучше твердотопливных. Пеллетные модели немного уступают другим по мощности. Использовать водяной пол без насоса — неудачное решение, ведь минимальное отклонение от норм может привести к протечкам. Исключение возможно в случае эксплуатации с горячим водоснабжением или центральным отоплением. Выбор насоса лежит между моделями влажного и сухого типа. Для первого варианта характерен контакт с теплоносителем. Он подходит для частных владений, но рассчитан только на короткие контуры. Насосы сухого типа сильно шумят, однако имеют высокую производительность и применяются в больших многоэтажных зданиях.

Среди всех типов котлов наименее оправданным вариантом является дизельный.

Самостоятельный монтаж теплого водяного пола

Работы включают несколько этапов:

1. Подготовка пола.
2. Укладка теплоизоляции (утеплителя).
3. Монтаж армирующей сетки.
4. Установка трубопровода.
5. Гидравлические испытания.
6. Заливка стяжки.
7. Пуск системы подогрева.

Первым делом готовят пол. Бетонное основание следует обрабатывать тщательнее, как и основу под заполнение бетоном. Важным аспектом является устройство теплоизоляции. Качество утеплителя прямо зависит от его цены. При этом не следует чрезмерно жертвовать высотой помещения ради толстого слоя теплоизоляции. Металлическую сетку устанавливают под трубу или стяжку, но бывает такое, что используют два слоя или ни одного. Ключевое решение необходимо принять на следующем этапе — по поводу конфигурации трубы. В основном выбирают между «улиткой» и «змейкой». Рисунок нет смысла делать симметричным, ведь участки помещения требуют разного количества тепла. Трубу собирают, загибают, укладывают и фиксируют. В одном помещении может быть несколько контуров. Подготовку водяного пола завершают укладкой стяжки. Чаще всего применяют бетон, реже — полистирол и другие материалы. В конце остается перевести систему в рабочее состояние, но первые проверки проводят до установки маяков и заливки стяжки.

Подготовка пола

Если основание бетонное, то его очищают от арматуры и неровностей. Сверху укладывают фольгированную теплоизоляцию. Усилить эффект от нее можно за счет плотных полистирольных панелей, с размещением под фольгой. Это уплотнение не делают, если в помещении важно избежать потери высоты. Специальные гидроизоляционные материалы или обычная полиэтиленовая пленка выполняют роль гидроизоляции для пирога водяной системы. Рулоны кладут внахлест, примерно с 20-сантиметровым запасом. На полу по периметру клеят (или фиксируют) демпферную ленту. Ее можно вырезать из теплоизоляции. На рынке продают и готовые основания, которые заменяют фольгу, армирующую сетку и крепления для труб. Технология теплых полов из дерева применяется в основном на вторых этажах и выше. Подготовка пола особо не отличается: не должно остаться мусора и больше двух небольших неровностей на 1 м². Применяется специальное деревянное основание с каналами.

Укладка утеплителя

Основная задача состоит в фиксации стыков специальной клейкой лентой. Обычно используют пенопропиленовую теплоизоляцию, пенопласт или какой-то другой материал. При этом оптимальная толщина равна 5 см. При установке этот показатель обычно увеличивают до 10 см. С целью сохранения дополнительного количества тепла сверху кладут теплоотражатель из пленки. Используют алюминиевую фольгу, поролон, пенофол. Строение пола включает разные уровни. В роли первого может выступать бетонное основание. Сверху кладут, например, пенополистирол. Далее размещают трубу системы подогрева. Шесть метров длины обойдутся сравнительно недорого, примерно в 200 руб. Сверху на трубчатое устройство устанавливают бетонную стяжку. В самом конце крепят чистовое покрытие. Типичными вариантами отделки для водяного пола являются ламинат и плитка.

Монтаж трубы

После формирования основания и утепления можно заняться сборкой и монтажом трубы. В зависимости от формы помещения и пожеланий владельцев подбирается тип рисунка (улитка, змея) и его конкретный вариант, наиболее удобный для комнаты. Большая часть мастеров считают спираль с концентрическим строением самым универсальным решением. При укладке учитывают толщину напольного покрытия, стен и диаметр трубы. Оптимальная длина трубки на одно помещение составляет примерно 80—100 м. Со стороны улицы ряды обычно кладут плотнее. В качестве материала применяют даже обычные водопроводные трубы. Соединение трубок в одну производят с использованием переходников. Если применяются металлопластиковые варианты, металлическую поверхность убирают в трех сантиметрах от начала трубы. Соединение с теплоизоляцией осуществляют крепежными узлами. Последние не только облегчают установку, но также обеспечивают правильное расположение.

Монтаж армирующей сетки

Арматурную сетку используют для качественного крепления трубы. Слой арматуры кладут поверх теплоизоляции, все секции при этом скрепляют проволокой. Ячейки формируют в соответствии с планируемым шагом трубопровода. Саму трубу потом устанавливают на эту решетку. Для защиты от различных нагрузок на контур укладывают еще одну армирующую сетку. Она же армирует бетонную стяжку, предотвращая растрескивание и сохраняя ее монолитность. Если раствор замешан из бетона повышенного качества, то металлическая сетка не понадобится. Иногда ее вообще можно заменить, например, фиброй. Теоретически можно обойтись и без армирующей сетки под трубопроводом, но тогда понадобятся клипсы, а во время расстановки маяков по полу будет неудобно ходить. Если на черновом полу есть большие неровности, то его либо равняют бетоном, либо создают компенсационные швы.

Заниматься армированием следует при температуре не ниже +20 °C.

Заполнение системы и гидравлические испытания

До заливки стяжки проводят испытание системы — опрессовку. Сначала водой заполняют трубопровод пола, а потом — остальную часть отопительной системы, включая отрезок с радиаторами и котлом. Есть альтернативные варианты проверки — с помощью воздуха или антифриза. Во втором случае из системы требуется слить всю воду. До заполнения водяной системы открывают все краны и вентили, которые переводят в такое положение для перехода в рабочее состояние: автоматические воздухоотводчики, трехходовый клапан, вентили контуров. Заполнение закрытой системы начинается с открытия гребенок и вентилей. Будет слышно движение воздуха по автоудалителям. Когда он перестанет удаляться через воздухоотводчики, нужно включить циркуляционный насос. Когда из системы выйдет весь воздух, расходомеры и вентили закрывают и прокачивают один контур до появления звука пузырей. Заполнение открытой системы проводят через сливной шланг внизу отопительной конструкции. Перед этим теплый пол наполняют через краны на коллекторе.

Установка маяков

Маяки используют в нескольких целях: для стяжки и выравнивания пола. Сначала на противоположных стенах по заранее подготовленной линии верхней границы стяжки фиксируют дюбели. Между ними устанавливают прочный шнурок. Далее выставляют металлический профиль, таким образом, чтобы его верх соответствовал уровню шнурка. Маяки располагают в полуметре от стен и на расстоянии, меньше используемого для выравнивания стяжки. Маячки следует надежно закрепить. С этой целью к перекрытию прикручивают саморезы — возле профиля. Он, в свою очередь, не должен провисать между крепежными элементами. При потребности добавляют еще несколько опор. Далее используют вязальную проволоку — рейки прикручивают к метизам, добиваясь максимально жесткого крепления. Чтобы стяжка не деформировалась, на всех стенах внизу укладывают ленту.

Стяжка – заливка раствора

Заполнять пол раствором допустимо только после проверки корректности работы отопительной системы. Если после роста давления в трубах они не стали протекать и существенно не расширились — то следует приступать к заливке. Заливать пол нужно за один раз, исключение — если в помещении пол размещен на нескольких уровнях. Желательно, чтобы в комнате было тепло, а при отрицательной температуре такие работы не проводят в принципе. Заливку начинают с дальнего угла и завершают рядом с выходом. Смесь выливают между маяками и выравнивают, не доводя слой выше уровня отметок. Для верхней бетонной стяжки советуют оставлять полосу шириной до 15 см по периметру. Этот просвет окажется в промежутке между стеной и трубой. Водяной пол можно эксплуатировать еще до полного высыхания стяжки, однако такой потребности не возникнет, пока поверхность не будет готова.

Некоторые нюансы насчет улучшения качества стяжки:

1. Для устранения лишнего воздуха в стяжке рекомендуют делать небольшие отверстия, ведь под массой раствора воздушным пустотам трудно вырываться на поверхность.
2. Первую неделю после заливки поверхность несколько раз в день смачивают из пульверизатора, иначе бетон в большей мере пересохнет, чем затвердеет.

Запуск системы подогрева

Сначала проверяют возможности циркуляции внутри трубопровода и в целом в системе. Затем рычаг смесительного клапана переводят в положение, соответствующее минимальной температуре. После этого запускают циркуляционный насос водопровода пола. В то же время котловой насос (котел) отключают. На ручных воздухоудалителях периодически спускают накопившийся воздух. Циркуляция должна идти во всех ветках, поэтому ее проверяют по расходомерам. Контур может тянуться от коллектора до ванной на следующем уровне, так что при отсутствии врезки устранение воздуха из него становится затруднительным. В таком случае перекрывают остальные ветки и включают насос на максимум. Используют и водопроводное давление. Кран подачи на распределительный шкаф перекрывают и резко открывают дренажный вентиль на обратном узле. Весь воздух постепенно удаляют, после чего настроенную систему запускают. Для работы с отоплением следует ознакомиться с подробными инструкциями.

Заключение

Теплые полы по всему дому сделают жизнь более комфортной. И теперь это не атрибут роскоши, а обычное функциональное приспособление. Теплые водяные полы «конкурируют» с электрическими, и как показывает практика, многие выбирают первый вариант. Тепло от водяной системы распределяется равномернее, хотя процесс настройки требует немало манипуляций. Несмотря на ограничения в многоквартирных постройках, за городом установка водяной системы бывает проще и выгоднее, чем электрической. Конструкции выполняют из тройки основных материалов: бетона, полистирола или дерева. В плане эстетики лучше третий вариант. Бетонную конструкцию легче собирать своими руками, если не учитывать готовые варианты из других материалов. Последние не всегда можно совместить с параметрами помещения. Форму трубопроводов системы водяного пола, в свою очередь, подбирают только в индивидуальном порядке. Кроме формирования самих контуров, нужно выбрать и установить утеплитель, стяжку и финишное покрытие.