Замена старого отопительного оборудования на новое — эффективный способ улучшить микроклимат в помещении. Процесс снятия радиатора не представляет особой сложности, если подойти к нему с пониманием технологии. Оптимальное время для таких работ — летний период, когда нет необходимости сливать воду из общедомовой системы. В зависимости от типа соединения (резьбовое или сварное) используются соответствующие инструменты: разводные ключи или углошлифовальная машина (болгарка).
Когда требуется демонтаж радиатора?
На фото показан процесс откручивания соединения в месте подключения радиатора к трубе.
Работы по демонтажу требуют аккуратности и соблюдения технологической последовательности, особенно если оборудование планируется использовать повторно. Важно сохранить кронштейны в целости, так как их повреждение повлечет за собой дополнительные работы по укреплению или замене.
Основные причины для снятия батареи:
- Протечка между секциями. Часто радиаторным ключом невозможно добраться до ниппелей, скрытых за глухими пробками. В таком случае прибор снимают полностью со стороны подводки.
- Течь в месте соединения на сгонах. Демонтаж необходим для замены участка трубы с резьбой.
- Замена на модель с другими характеристиками. Например, для увеличения теплоотдачи или изменения дизайна.
- Плановое обслуживание. Включает чистку секций от накипи и замену изношенных прокладок.
- Проведение ремонта. Батареи временно убирают для отделки стены, на которой они расположены.
Также демонтаж требуется при модернизации системы отопления, например, при переходе с однотрубной схемы на двухтрубную.
Основные методы демонтажа
Снятие батареи в отопительный сезон возможно только после опорожнения соответствующего стояка. Владельцу частного дома решать этот вопрос самостоятельно, а в многоквартирном доме необходимо получить разрешение от управляющей компании. Услуга, как правило, платная и выполняется в согласованное время. Многие современные системы оснащены запорной арматурой (вентилями), что позволяет отключить отдельный радиатор без остановки всей системы.
Демонтаж при фитинговом подключении
Фитинговые соединения часто бывают закрашены, что затрудняет их раскручивание. В таких случаях место стыка аккуратно прогревают строительным феном или паяльной лампой.
Резьба останется неповрежденной, если межосевое расстояние у нового радиатора совпадает со старым.
Порядок работ:
- Скрутите контргайки на подводках. При необходимости прогрейте соединение для размягчения старой краски. Удалите старую подмотку (лен, пасту) с резьбы.
- С помощью газового ключа №3 или №4 раскрутите радиаторную пробку. Обычно при боковом подключении используется правая резьба.
- Аккуратно снимите радиатор с кронштейнов.
- На освободившихся подводках открутите радиаторные пробки и контргайки.
Существующие подводки срезают, если планируется перенос радиатора, установка дополнительной запорной арматуры или монтаж с использованием "американок". На новых концах труб нарезают резьбу для установки кранов или фитингов.
Демонтаж с помощью сгонов
Этот классический способ часто применяется для чугунных радиаторов.
Герметичность в таких соединениях обеспечивается системой из двух гаек: соединительной и контргайки. Сначала откручивают контргайку (меньшую по длине резьбы), а затем — соединительную. Процедуру повторяют на подающей и обратной трубах.
После этого радиатор снимают с креплений. Чугунные батареи очень тяжелые, поэтому для работы может потребоваться помощник. Иногда проще разобрать радиатор на отдельные секции прямо на месте. Важно помнить, что внутри может остаться вода, поэтому нужно подготовить тряпки и емкости.
Основная сложность возникает, если соединения заржавели. В этом случае помогает интенсивный прогрев или срезка соединения болгаркой. Если после срезки длины трубы не хватает для нарезки новой резьбы, придется наваривать дополнительный сгон.
Как правильно отключить подачу теплоносителя
Перед любыми работами по раскручиванию соединений необходимо полностью отключить систему и слить воду.
В частном доме для этого опорожняют весь отопительный контур, начиная от котла.
В многоквартирном доме процедура зависит от типа разводки:
- В новостройках обычно есть индивидуальные стояки. Вода перекрывается краном, установленным на подводке к радиатору.
- В домах старой постройки требуется отключение общего стояка. Запорная арматура находится в подвале.
- При наличии байпаса (перемычки) процесс упрощается. Открывают кран на байпасе, перекрывают вентиль на подаче, ждут 5-7 минут и закрывают кран на обратке.
Современные биметаллические или алюминиевые радиаторы оснащены краном Маевского для безопасного стравливания воздуха и остатков воды. На бюджетных моделях может стоять простая заглушка, которая откручивается гаечным ключом. Важно определить направление резьбы (правая или левая), чтобы не сорвать ее.
Системы с верхним подключением
При такой разводке основной запорный вентиль часто располагается на чердаке. Его перекрывают, но заглушку не трогают. Затем в подвале отключают общий стояк и обратку. После этого на чердаке заглушку поворачивают на несколько оборотов и ждут, пока давление в системе не упадет. Уменьшение напора свидетельствует об исправности запорной арматуры.
Только после этого заглушку откручивают полностью. Остатки теплоносителя сольются после вскрытия подводящей трубы к радиатору.
Системы с нижним подключением
В этом случае перекрывают не только свой стояк, но и два соседних. На смежных стояках закрывают вентили, чтобы найти парный (работающий в паре) стояк. Затем откручивают заглушку на своем стояке и поочередно открывают краны на соседних. Если при открытии вентиля на парном стояке начинает течь вода, его немедленно закрывают и проверяют второй.
При нижнем (седельном) подключении в двухтрубной системе на входе и выходе радиатора устанавливают отсекающие клапаны. Их перекрывают, отсоединяют патрубки, сдвигают трубы в сторону и снимают радиатор с кронштейнов.
Демонтаж радиаторов, подключенных на "американках"
"Американка" — это быстроразъемное соединение, значительно упрощающее монтаж и демонтаж.
Гайки "американок" имеют стандартную правую резьбу и откручиваются с помощью трубного или рожкового ключа. Снять радиатор, подключенный таким способом, можно очень быстро. После откручивания гаек подводящие трубы отделяются от радиаторных пробок на несколько миллиметров, и батарея свободно снимается с крюков. Иногда требуется приложить усилие, чтобы выпрямить стальные подводки при диагональном подключении.
"Американка" для полипропиленовых труб отличается наличием прижимной гайки. Для демонтажа ее выкручивают до тех пор, пока не освободится ответная часть. Затем из радиатора извлекают участок патрубка.
Старые фитинги могут деформировать выходы крана, и их резьба принимает форму ответной части. Такие элементы повторно использовать нельзя, их необходимо заменить вместе с запорным вентилем или сгоном.
Демонтаж батарей на сгонах
При одностороннем подключении проходные пробки имеют правую резьбу. При диагональном — одна из втулок будет с левой резьбой (это обычно указывается буквой "Л" на ее поверхности).
Для откручивания чугунной пробки используют трубный ключ. Иногда помогает прогрев коллектора правой секции, что облегчает процесс. При откручивании левой втулки сгон одновременно ввинчивается в радиатор. Если на подводке есть своя резьба, конверторную пробку не вынимают, а демонтируют сгон из муфты. После снятия батареи он легко выйдет из гнезда.
Демонтаж батарей на сварных соединениях
Сварной шов — это неразборное соединение. Поэтому подводки просто перерезают болгаркой с отрезным кругом по металлу или ножовкой. Рез должен быть перпендикулярен оси трубы. После этого на оставшихся концах нарезают новую резьбу для подключения новой батареи. Если длины не хватает, участок трубы удлиняют с помощью сварки или резьбовых соединений.
Необходимые материалы и комплектующие
На фото показано использование гибкой гофрированной подводки для соединения радиатора с краном в случае несовпадения осей.
Для модернизации системы или удлинения подводок часто используют оцинкованные стальные трубы. Их соединяют только резьбовым способом, так как при сварке защитный цинковый слой (температура плавления ~900°C) испаряется, а сталь плавится при ~1400°C, что приводит к коррозии шва.
В список необходимых комплектующих входят:
- Глухие и проходные радиаторные пробки (втулки).
- Два запорных вентиля (шаровых крана).
- Контргайки (при установке на сгоны), соответствующие диаметру подводок.
- Кронштейны для навески радиатора на стену.
В качестве гибкой подводки иногда применяют прочные гофрированные трубы из нержавеющей стали. Они легко гнутся, а для их соединения используют компрессионные фитинги, которые затягиваются разводными ключами.
Особенности монтажа радиаторов на стену
Один из шаровых кранов можно заменить термостатической головкой или регулировочным клапаном (дросселем) для ручной или автоматической регулировки температуры радиатора. Это позволяет экономить тепло и создавать комфортный микроклимат.
На радиаторы, особенно на верхних этажах, обязательно устанавливают устройства для удаления воздуха — краны Маевского или автоматические воздухоотводчики.
В многоквартирных домах подводки к батарее должны быть оснащены байпасом (перемычкой). Это обеспечивает циркуляцию теплоносителя по стояку, даже когда ваш радиатор полностью отключен. Отсутствие байпаса при перекрытии кранов приведет к остановке циркуляции и охлаждению батарей у соседей по стояку.
Установка проходных и глухих пробок
Правильная расстановка пробок — ключевой этап сборки секционного радиатора.
Завершающий этап сборки секционного радиатора — установка пробок в нужной комбинации, которая определяется схемой подключения. Пробки бывают двух типов: глухие (без отверстия) и проходные (со сквозным отверстием для подключения трубы). Оба типа выпускаются с правой и левой резьбой, так как в каждой секции есть два соответствующих входа. При необходимости пробки можно изготовить самостоятельно на токарном станке из стали, чугуна или латуни.
Обязательная проверка системы под давлением
После навески и подключения радиатора все соединения необходимо проверить на герметичность под давлением. Для этого используют ручной или электрический компрессор, нагнетающий в систему воздух.
Порядок проведения опрессовки:
- Закройте все запорные вентили на радиаторе и стояке.
- Заверните заглушки и перекройте воздухоотводчики.
- Медленно откройте один вентиль на стояке для заполнения системы.
- После прекращения шипения воздуха полностью откройте оба крана на стояке.
- Тщательно проверьте все новые соединения на предмет утечек.
- Медленно откройте запорную арматуру на подводках к радиатору.
Сначала открывают нижний кран, затем стравливают воздух через кран Маевского, и только потом открывают верхний кран.
В домах с системой отопления с нижним розливом полное удаление воздуха из стояка производится через воздухоотводчик, расположенный в квартире на самом верхнем этаже.
